Bien, esto es una nueva guia-explicación de cómo he hecho mi mod, del cual estoy muy contento, ya tenía una guía hecha hace casi o más de un año, pero se ve que con el tiempo la he perdido. El mod es básicamente un añadido a mi Torre donde se introducen todos los componentes de mi Refrigeración Líquida, de forma que me da ventajas respeto a tener los componentes de la refrigeración líquida como cualquier otro PC como puede ser,

• El mínimo ruido, ya que al estar todo metido en una caja cerrada y aislada no se producen ruidos ni vibraciones.
• La mayor seguridad, ya que al estar todos los motores y puntos "peligrosos" de la RL en un sitio debajo y apartado del resto del PC me asegura que no tendré problemas con fugas de agua, ya que en el caso de que hubiera fugas, el agua estaría siempre por debajo de cualquier componente del PC.
• La comodidad a la hora de transportar todo, ya que como vereis más adelante mi sistema es totalmente hermético incluso pudiéndo meter presión sin fuga alguna. EL PC incluso ha estado funcionando boca abajo.
• El rendimiento, al estar todo en una caja de aluminio, con el sistema de ventiladores-radiador totalmente aislado y perfectamente medido, me aseguran que todo el caudal de aire va a pasar de los ventiladores al radiador sin fuga alguna.

Bueno pues, manos a la obra:

Primero voy a detallar qué materiales necesitaremos y luego las herramientas.

Materiales:

• Una plancha de aluminio de 50cm x 100cm de entre 0.8 y 1.5mm de grosor.
• Ángulos de aluminio de 1,5 a 2mm de grosor.
• Junta de PVC de 90 mm para el depósito.
• Tapones ciegos de 90 mm.
• 2 Racores de plástico de 16mm (Los usados en sistemas de riego)
• Un radiador de la Calefacción del Seat Ibiza (Año 92)
• 2 v??œentiladores de 12 cm y sus rejillas.
• Tornillos de rosca y tuercas de 2mm de grosor y 6 cm de largo.
• Una bomba de agua externa ( Yo usé la Eheim 1250)
• Tubo de PVC o Silicona.
• Pegamento Epoxyco Metales, ese de 2 componentes A y B que al secarse queda como piedra.
• Pegamento de PVC.
• Pegamento Epoxyco para Plásticos Resistente al Agua.(En tiendas de fontanería)
• Espuma de la usada en muebles, mientras más densa mejor.
• Tornillos Rosca chapa.
• Arandelas de Goma.
• Un cuello de botella de plástico
• 2 Moles de 4 Pines ( Los de toda la vida )
• Una Pequeña plancha para circuitos.
• 2 Moles de 3 Pines Macho y 2 hembras.
• Clemas grandes y medianas.
• Una salida de 220v las usadas en componentes informáticos.

Herramientas:

• Taladro.
• Brocas de 3 mm y 5 mm.
• Fresas o Coronas de 115mm y 78mm (Da igual 2mm + o -)
• Plegadora. Esto mejor no lo compréis :)
• Tijeras de Chapa
• Sierra de Arco.
• Dremel Multiusos.
• Destornilladores y alicates.
• Soldador y Estaño.
• 2 Diodos de 2W
• 1 Rele de 12v Simple.

Vamos a empezar la fabricación:

Lo primero es conseguir que nos corten con una cizaña y nos plieguen el aluminio con una plegadora, ya que una plegadora es material industrial valorado en varios millones. Asi que o pedimos un favor o vamos a una empresa de puertas y ventanas de aluminio para que nos lo hagan.

Tenemos que plegar las piezas de tal modo que tengamos una pieza de 10 mm menos de largo que nuestra torre, y la misma anchura, además de 15cm de la base a la parte de arriba. Además debemos dejar unos repliegues en la parte de abajo de unos 15mm, que es donde atornillaremos la base.

Luego necesitamos la base, qu??œe sea igual de larga que la pieza y de la anchura requerida para que entre dentro de nuestra pieza y se apolle en los rebordes de 15 mm que hemos dejado.

También necesitaremos 2 piezas para el frontal y la trasera, han de tener la altura y la anchura de nuestras piezas plegadas, como una imagen vale mas que mil palabras...

Como podéis ver en la 2ª imagen lo siguiente es atornillar la base cortada a nuestra pieza plegada, usando tornillos rosca chapa.

Después tenemos que marcar los agujeros donde van a ir nuestros ventiladores, en este caso los ventiladores irán en la parte izquierda, ya que es donde está la ventana del PC y por donde van a absorber aire los ventiladores que refrigerarán el radiador.

Cuando hallamos marcado, sujetamos nuestra pieza firmemente a alguna mesa de trabajo o algo para poder trabajar bien, además recomiendo encarecidamente que se ponga una tabla del lado contrario al que hemos marcado para cortar, ya que cuando metamos la fresa, este tiene que tener un punto a pollo, y según se valla haciendo el agujero, perderemos este punto de apollo. Si ponemos una tabla, la broca de la fresa agarrara en la tabla y así no se nos moverá nada del eje.

Como a base de errores se aprende, aquí podéis ver lo que me paso al no poner esta tabla, y cuando perfore perd??œí el apollo y la fresa se me movió hacia todos los lados.

Como podéis ver los agujeros se me torcieron para todos los lados, y he tenido que estar limando y lijando los desperfectos ocasionados... De todas formas como la fresa que he usado no es de 120mm sino de 110 tenia un margen de error de 1cm, el cual queda tapado gracias alas rejillas cortadas a láser que después pondré.

Ahora lo siguiente será hacer lo que va a ser la base de todo, para ello cogeremos la pieza que hemos cortado para que entre en nuestra pieza plegada, y la pondremos en algún lugar para trabajar bien, ahora necesitaremos hacer la sujección del radiador, para ello yo usé unas piezas de aluminio echas a mano que se atornillan a la base y que encajan de tal manera que el radiador queda dentro, os voi a poner una imagen algo cutre, pero que muestra bien como van a ir las piezas distribuidas en nuestra base.

Como veis la distribución es simple aunque eficaz: El aire empujado por los 2 ventiladores de 12v que controlaremos desde el PC empuja el aire hacia el radiador, el aire al pasar por el radiador hace que la transferencia de temperaturas enfríe las láminas del radiador y el aire se calienta, el aire sale por el agujero que dejaremos detrás, y así todo el rato. El circuito de agua lo haremos de la sig??œuiente forma: Deposito -> Bomba Agua -> Radiador -> PC

Con esto nos aseguramos que la temperatura del agua al pasar por los bloques del PC sea mas baja.

Ahora os pondré unas capturas de cómo queda la bomba ya sujeta a la base y del radiador ya sujeto a las piezas que están sujetas a la base, además como veis que me he encargado de poner la espuma en las partes que deberán ir aisladas para que no se pierda presión del aire.

Si os fijáis entre el radiador y la parte de afuera de la base hay unos centímetros de separación, esto es así porque hay es donde van a ir los ventiladores. Además deberemos dejar una separación entre el radiador y los ventiladores, de esta manera el aire pasará más fluidamente al tener espacio para generar presión, si dejáramos los ventiladores pegados al radiador perderíamos espacio y presión.

Además tengo que recordaros que pongaís unas arandelas de goma entre la Bomba de Agua y la base ¿Por qué? Por las vibraciones de la bomba, si tenéis una bomba tan potente como la mía es muy probable que las vibraciones hagan que vibre tanto nuestra estructura metálica, que haga ruidos e incluso se suelte algo..

Ahora que ya tenemos nuestra base con el radiador y lo demás puesto tenemos que hacer el depósito, para ello u??œsaremos la junta de PCV y los tapones ciegos, primero ayudándonos del pegamento de PVC sellamos uno de los lados de la junta con una tapa ciega, de modo que tengamos una especie de vaso. Después cuando este seco debemos hacer 2 agujeros por los cuáles meteremos 2 racores que es donde luego pondremos los tubos de entrada y salida. Los agujeros deben de ser perfectos para que encajen los racores a presión, de todos modos haciendo uso de la Resina o Pegamento Epoxyco para plásticos, sellaremos y sujetaremos perfectamente los racores al tubo de PCV por dentro, así nos aseguramos que no haya fugas y sujetamos los racores de tal manera que aunque tiremos de ellos no se saldrán.

Recomiendo que antes de pegar las piezas las lijeis dejándolas ásperas, es de todos sabido que las superficies ásperas quedan mejor pegadas.

Después a la otra tapa o tapón ciego le haremos un agujero en la parte superior suficiente para que pase la zona del tapón del cuello de botella de plástico, pero no pase el resto del cuello de botella, después aplastaremos por dentro el cuello de botella y lo pegaremos también con resina epoxyca resistente al agua, de esta forma nuestro depósito tendrá la hermeticidad y facilidad de manejo de una botella de las de plástico de toda la vida.

Después de que esta tapa con tapón se haya secado, limpiaremos y lijaremos las zonas a pegar, y limpiaremos por dentro el depósito, y luego pondremos esta tapa-tapón sellando así nuestro depósito totalmente hermético.

Ahora lo que tenemos que hacer es incluír nuestro depósito en el circuito de tubos de nuestra base, nos ayudaremos, si es necesario, de codos de tubo para hacer las curvas más pronunciadas.

Además ya podemos ver si entra todo bien, metemos la base en la estructura desplazándola hacia el fondo como si de una rampa se tratara hasta que quede perfectamente metida.

Para mayor seguridad a la hora de sujetar los tubos y de cerciorarnos que todo está bien sellado, podemos usar bridas para mantener los tubos a mucha presión, aunque en mi caso no es muy necesario ya que los racores son de 16mm y el tubo es de 12 mm, y como comprenderéis según entran, ya no salen a no ser que los cortes.

Como podéis ver ya he echo los 4 agujeros que sujetarán los ventiladores y las rejillas, además en esta imagen podéis ver perfectamente el radiador justo enfrente de donde van a ir los ventiladores situados...

Ahora tenemos que hacer el circuito de auto encendido, el cual es muy simple, se trata de un relé que funciona a 12v, al ser alimentado al encenderse el PC, este cierra un circuito el cual es el que conmutará la otra fase de las 2 fases necesarias para funcionar la bomba de agua que es de 220v. Yo he realizado un circuito algo más complejo donde he situado 2 diodos de protección y ??œlos molex de 3 pines para conectar los molex de los ventiladores. Además si os fijáis, mi circuito lleva 2 alimentaciones de 12 Voltios, una que será la que alimente el Relé de 12v, tiene que ser 12v constantes, que conectaré directamente a la fuente de alimentación. Y luego lleva otro para alimentar los ventiladores, el cual va a un FanBus frontal, que me permite controlar el voltaje, de esta forma puedo hacer que los ventiladores vallan más lento o más rápido.

Ahora vamos a sujetar los ventiladores, para ello haremos uso de los tornillos con roca y las tuercas. Lo primero será sacar la parte de abajo con el radiador, bomba y depósito, acto seguido meteremos los ventiladores orientándolos de tal forma que el aire entre de fuera a dentro, luego pondremos las rejillas por la parte de fuera, y las sujetaremos junto a los ventiladores con los tornillos antes mencionados. Así conseguiremos que la estructura, las rejillas y los ventiladores estén perfectamente sujetos.

Ventilador de 12cm de Aluminio.

Ahora tenemos que hacer las tapas, para ello tenemos que montar la base y atornillarla a la estructura como hicimos al principio. Como podéis observar, al estar ahora los ventiladores por dentro no se puede meter la base desplazándola hacia adentro, ya que daría con los soportes del radiador, la forma de meterlo es abriendo un poco la parte de abajo de nuestra estructura y metiéndolo de abajo hacia arriba, cuando esté la pieza dentro se sueltan los lados y vuelve a su forma.

Ahora tenemos que coger los ángulos de aluminio y cortarlos a medida para hacer los lados de nuestras tapas, para ello cogeremos las medidas que da nuestra estructura con la base pue??œsta y atornillada y cortaremos las piezas. Después pondremos estos ángulos en la tapa y los pegaremos usando resina epoxyca para metales. Se podrían haber usado tornillos, tuercas o remaches, pero yo como no quiero que se vea un solo tornillo he usado pegamento, que estéticamente queda mejor. Al final deberás tener algo como esto...

Como podéis ver la tapa de detrás lleva un agujero de 80mm con su rejilla que si os fijasteis en el esquema, es por donde saldrá el aire caliente. Además también lleva la conexión de corriente y un interruptor para poder encender y apagar la bomba de agua sin necesidad de que el relé este alimentado, esto es MUY aconsejable ya que para poder rellenar el circuito tendremos que enchufar la bomba de agua y el PC deberá estar apagado.

Consejo: Si queréis que las tapas cierren y encajen a la perfección, y usáis el método del pegamento como yo, podéis dejarlas secar puestas en la parte de delante y detrás de nuestra estructura con la base puesta, así os aseguráis que cuando el pegamento esté seco, las medidas y las juntas sean las correctas.

Ahor??œa que tenemos nuestras tapas, toca la hora de meter mano al PC, primero desmontaremos nuestro CoolBox dejando solo la estructura con los ventiladores, acto seguido la pondremos centrada debajo de nuestra torre y marcaremos los agujeros que servirán para atornillar la estructura a nuestra torre. Podéis usar los agujeros de las patas de vuestra torre así solo tendéis que hacerle los agujeros al CoolBox.

También deberemos hacer un agujero lo suficientemente grande para que pasen los tubos del CoolBox al PC, para ello echaremos mano de la Dremel. Tenemos que marcar en un sitio por donde los tubos puedan salir sin mucha curvatura por nuestro PC, yo he usado el espacio que hay debajo de los Discos Duros, entonces marcamos y cortamos la parte de debajo de nuestra torre en el lugar indicado, y acto seguido la parte de arriba de nuestra estructura del CoolBox.

Tenéis que mirar que donde hagais el agujero sea la salida del CoolBox, no valláis a poner el agujero de vuestro PC en la parte de atrás, y allí no llegan los tubos de salida del radiador y demás...

Ahora que tenemos los agujeros hechos, tendremos que sujetar nuestra estructura a nuestra torre por los agujeros, podemos usar tornillos o remaches, en cualquier caso los tornillos son mas prácticos a la hora de desmontar las cosas.

También es muy recomendable poner arandelas de goma entre nuestra torre y el CoolBox, para eliminar vibraciones y posibles ruidos molestos.

Ahora que ya e??œstá sujeto nuestro CoolBox a nuestra torre vamos a pasar a montar todo paso a paso. Primero debemos poner la base como antes hicimos, abriendo un poco la parte de abajo de nuestra estructura y metiendo todo.

Después atornillamos todo y conectamos los ventiladores al circuito y el circuito a la alimentación y el interruptor y lo demás. Después pasamos los cables de alimentación para el relé y los ventiladores y los conectamos en sus respectivos sitios dentro del PC: los ventiladores al FanBus para controlar las velocidades, y la alimentación del relé a algún molex de nuestra fuente de alimentación.

Después pasamos los tubos de la salida y entrada de agua de nuestro CoolBox a nuestro(s) bloque(s) dentro del PC, conectamos los tubos, y sujetamos el bloque al procesador, gráfica, Disco Duro o donde vallamos a poner nuestra Refrigeración Líquida.

Hueco para los tubos de entrada y salida.

Comprobamos que todo está bien conectado y no nos olvidamos de nada, después lo volvemos a comprobar, y así hasta que lo tengamos muy claro.

Después abrimos el tapón del depósito y lo llenamos casi hasta arriba de agua destilada y anticongelante ( La mezcla perfecta seria un 92% Agua y un 8% anticongelante ), acto seguido y haciendo uso del interruptor que tenemos, encendemos la bomba estando el PC APAGADO en todo momento. Dejamos que el circuito se llene poco a poco y vamos echando agua según lo valla pidiendo. Cuando el circuito esté totalmente libre de aire y lleno de agua ( Debemos dejar el circuito en marcha unos minutos hasta que veamos que no hay burbujas ) cerraremos el tapón del deposito y pondremos las tapas.

Ahora encendemos el PC y vemos como al encenderlo el relé salta y activa la bomba de agua, la cual pone en marc??œha nuestro circuito. Además los ventiladores al estar también alimentados se pondrán en marcha haciendo que en aire salga por el agujero de detrás.

Y por fin, ya hemos terminado y tenemos Nuestro flamante CoolBox 2.0, sistema de refrigeración líquida portátil, cómodo, funcional y seguro al 100%.

A continuación os pego unas imágenes de mi PC con el CoolBox 2.0 ya montado y trabajando. He incluido tinta de subrayador y colorantes verdes para dar un toque mas "colorista" a mis tubos.